Исследование
«Рабство»
Любой поход в торговый центр за одеждой грозит закончиться спонсированием детского труда или оплатой аренды фабрики в Южной Азии, где в любую минуту может разгореться пожар. Скандалы регулярно сопровождают продукцию сегмента fast-fashion: то вскроется, что свитшоты шьют маленькие дети, то выяснится, что ваши джинсы стоили жизни десяткам человек, находящихся в рабских условиях. Самиздат изучил историю подобных скандалов и собрал для вас лук, в котором вы точно почувствуете себя бенефициаром рабского труда.
Это не подборка главных грешников — избежать спонсирования рабства при покупке одежды может быть сложно даже в 2017 году.
В первых числах ноября турецкие покупатели Zara нашли на одежде необычные бирки с подписями: «Я сделал вещь, которую ты собираешься купить, но мне за неё не заплатили». На ум сразу же приходят закованные в кандалы работники подпольных цехов, из последних сил вышивающие крики о помощи на синтетических свитерах, но всё куда проще: работники расположенных в Стамбуле цехов массово приходили в магазины ритейлера и пришивали послания в примерочных. Подрядчик Zara задолжал им выходное пособие и зарплату за три месяца.
Душные цеха по производству одежды — это ещё одна форма современного рабства. Детский труд, пожары и двенадцатичасовые смены в комплекте. Подрядчики, надзирающие за производством на фабриках, находятся в конце длинной цепи, так что даже если бренд проявляет инициативу и пытается избавиться от неподобающих трудовых условий, его попытки могут закончиться провалом.
В середине 2000-х Zara начала поражать рынок скоростью реакции на тренды с подиумных показов. Производственный цикл сокращается, и спустя считанные месяцы после Недели моды на полку попадают дешёвые актуальные шмотки. Иногда — ещё до того, как оригинал поступает в продажу. Это называется Быстрой модой. Годы спустя эта концепция становится одной из главных движущих сил конкуренции массовых брендов. Держится эта конкуренция на работе оплачиваемых рабов.
Чтобы отпраздновать промышленное чистилище имени Адама Смита, мы решили приодеть нашего Теодора в актуальный (ну как сказать) лук.
GAP
39,95 доллара
В США есть стереотип, что поло GAP носят вечно пьяные студенты на кампусе, а в России — непонятно. Скажем, это будет чей-нибудь отчим или кажущийся игривым клерк в клетчатой рубашке. Так или иначе, Теодор Глаголев будет носить этот свитшот с иронией.
В 1995 году фабрики GAP в Сальвадоре попали во внимание общественности из-за пятнадцатилетних девочек, сшивающих одежду по восемнадцать часов за смену. Руководство запаниковало, поссорилось с правительством Сальвадора и увезло цеха из страны, обрушив рынок рабочих мест, но зато согласилось на независимый мониторинг. Всё было хорошо, пока в 2000 году журналисты BBC не сняли сюжет о двенадцатилетней девочке на фабрике GAP (и по совместительству — и Nike) в Камбодже. Разразился скандал, GAP пообещали ужесточить возрастные проверки. Ничего не изменилось.
В 2007 году журналисты нашли детей 10–13 лет, делающих шмотки для детской линейки GAP Kids в тусклом индийском цеху. Потом был пожар на фабрике GAP в Бангладеш в 2010-м (27 мёртвых, люди прыгали из окон в попытке спастись от огня) и ещё один пожар в той же стране в 2012-м (впрочем, эта гигантская фабрика снабжала одеждой и другие бренды). Последний закончился обрушением фабрики — погибло больше тысячи человек.
В следующем году журналисты Aljazeera нашли тринадцатилетних девочек в другом цеху GAP в Бангладеш. В тёмной комнате без огнетушителей маленькие работницы сбивались в кучи и шили. Журналистка метко описала место: «Это просто лачуга на чьём-то заднем дворе».
Этот тёплый свитшот из 77 % хлопка — наш главный лот. С такой историей его легче было бы вымочить в чьей-нибудь крови. Впрочем, сейчас GAP показывает признаки гуманизма: в рейтинге прозрачности производственной цепочки от НКО Know The Chain компания заняла второе место с 77 баллами из 100. Это значит, что всё уже не так плохо, но всё еще не хорошо.
Кстати, ста баллов не набрал никто.
ASOS
7 790 рублей
Покупка дешёвых хлопковых свитшотов и брендовых кроссовок со скидкой на ASOS, кажется, уже стала символом проникновения цивилизации на российскую периферию. Этот онлайн-ритейлер занимает первое место по трафику среди онлайн-магазинов одежды во всём мире, а в период с 31 августа 2016 года по 31 августа 2017 принёс их владельцам 105 миллионов долларов прибыли.
Домом для одного из распределительных складов ритейлового гиганта стал небольшой английский город Гриметорп. В 1993 году в этом шахтёрском городке окончательно прекратили добычу, а Гриметорп нарекли самой бедной деревней в Англии. Вместе со складами ASOS и других компаний пришли деньги: улучшилась дорожная инфраструктура, стали появляться новые дома, начал развиваться малый бизнес.
В 2015 году журналисты из Vice News рассказали об условиях труда в городке. Поляки и британцы толкают массивные тележки по пяти этажам гигантского склада, «90–100 часов в неделю, 12–13 дней за смену». За неповиновение (например, отказ работать в Рождество) — немедленное увольнение. Получают они от 10 долларов (6,77 фунта стерлингов) в час — на семь американских центов больше минимальной оплаты труда, так что малый бизнес не выживает: журналистов встретили закрытые витрины и мрачные пустые улицы умирающего города.
UNIQLO
2 999 рублей
Японская компания, обеспечившая половину Москвы тонкими пуховиками под пальто, не ассоциируется с подневольным трудом, но увы. В 2015 году активисты гонконгской НКО Students and Scholars Against Corporate Misbehaviour (SACOM) навестили швейный цех UNIQLO в Южном Китае. На фотографиях — сточные воды на фабричном полу, работники без защитной экипировки и посиневшие руки рабочего, сшивающего джинсы. Это всё при температуре в цеху до 38 градусов по Цельсию: рабочие падали в обморок прямо за станками. В Китае производится 70 % продукции UNIQLO. В среднем — работники дополнительно трудились 122 и 134 часа в месяц, в зависимости от компании-поставщика и, как правило, недополучали деньги за дополнительную нагрузку.
Nike
9 390 рублей
Актуальные кроссовки, которые совсем скоро можно будет отправить на помойку. Как пару лет назад Nike Huarache. Как до этого Nike Roshe Run.
В 1990-х Nike вместе с GAP оказался в центре скандала и стал символом трудового рабства в цехах, но дело пошло в гору после речи сооснователя компании Фила Найта в мае 1998-го: «Я искренне верю, что американский потребитель не хочет покупать продукты, произведённые в плохих условиях». В начале двухтысячных стали проводиться массовые аудиты, а в 2005-м компания оказалась первой в индустрии, кто опубликовал открытый перечень своих фабрик.
В 2015-м независимые наблюдатели Worker Rights Consortium (WRC) начали расследование в отношении вьетнамских фабрик Nike. В их докладе: рабочие в отключке из-за изнурительного труда в более чем тридцатиградусную жару — и их начальники, кричащие на подчинённых и ворующие зарплаты. Чтобы избежать дальнейшего урона, компания запретила WRC появляться на своих производствах и разорвала контракт с вьетнамской фабрикой, оставив 400 человек без работы. 29 июля 2017 студенты и активисты провели демонстрации перед офисами и магазинами Nike по всему миру.
Ситуацию удалось разрешить с помощью корпоративного давления. Nike поставляет спортивный мерчендайз для университетов (это рынок на четыре миллиарда долларов, большую часть которого держит Nike). Среди партнёров WRC числится 191 американский университет. После небольшого бойкота спортивный гигант всё-таки согласился пустить наблюдателей на свои фабрики.
Кстати, в рейтинге прозрачности от Know The Chain компания Nike заняла 10-е место с 49 баллами из ста. Конкуренты из Addidas — на первом (81 балл).
H&M
299 рублей
После пожара в Бангладеш в 2012 году более двухсот компаний поставили подписи под документом, объявляющим планы построения безопасной индустрии пошива одежды в стране. Это должны быть условия труда, «в которых ни один работник не должен бояться пожаров, обрушений зданий или других аварий, которые могут быть предотвращены с разумными мерами безопасности и охраны». H&M были первыми, кто оставил свою подпись: как-никак, они закупают больше всех продукции из Бангладеш.
Никаких изменений не произошло. В 2015 году НКО Clean Clothes Campaign выпустили разоблачительный доклад. Если кратко: 61 % фабрик не отвечают стандартам противопожарной безопасности (отсутствующие противопожарные двери, закрытые лестничные клетки и так далее). Правозащитники исследовали только фабрики «золотых» и «платиновых» поставщиков H&M, то есть тех, кто должен быть в авангарде качества труда.
И да, не обошлось и без традиционного детского труда: например, в 2016 году на фабриках по пошиву в Мьянме шведские исследователи нашли четырнадцати-семнадцатилетних девочек, работающих сменами больше 12 часов в день.
